Ce prezinta proiectul?
Acest kit electronic DIY vintage, a fost lansat pe piata in 1981 si a reprezentat un montaj indragit de electronistii amatori datorita simplitatii si a puterii suficiente pentru un apartament.
Tranzistorii de putere 2N3055 pot fi usor de procurat ca de altfel si celelalte componente. De asemenea in articol sunt specificate si valorile componentelor echivalente recente.
Kit-ul eletronic DIY vintage prezentat este practic un amplificator mono de 10W. Astfel, pentru a avea un sunet stereo este recomandata folosirea a doua astfel de kit-uri.
Cum functioneaza montajul?
Un amplificator audio este un ansamblu electronic, ce primeste un semnal electric pe care-l reproduce (din punct de vedere al frecventei), dar la o scara mai mare – deci cu un castig de putere (asigurat printr-o preluare de energie de la sursa de curent continuu). Frecventa semnalului se considera in domeniul audio. Semnalul poate fi preluat de la radio, mp3 player, PC sau laptop si amplicat in final pe difuzor.
Grupul R1, C1 asigura numai intrarea componentei alternative. Tranzistorul T1 prezinta o buna preluare a semnalului, datorita impedantei de intrare sporita prin conectarea condensatorului C4.
Diodele D1 si D2 realizeaza o tensiune de deschidere initiala pentru grupurile de dubleti T4 – T5, respectiv T2 – T3, care conduc cate o alternanta a semnalului, pe rand, fiind apoi succesiv blocati. Prin condensatorul C6 este separata componenta continua datorita sursei de curent continuu, de semnalul util ce se aplica pe difuzor. Rezistenta R11 (de reactie) serveste controlului amplitudinii semnalului cat si largirii benzii de frecventa in care activeaza amplificatorul.
In productia serie a acestui kit electronic DIY, s-au folosit trei tipuri de pliante avand continut similar (unul alb si doua de culoare portocalie). Doua dintre prospecte au avut numarul 8109, si unul 7904. Acesta din urma a forst numit „Ampli 10W”.
Caracteristicile tehnice ale montajului
- Tensiunea de alimentare: 20 Vcc.
- Curentul maxim absorbit: 1A
- Impedanta difuzorului: 4-8 Ohm (putere minima 10W pe 4 Ohm)
- Nivelul semnalului de intrare: 1 – 1.5V
Lista de componente necesare (cu echivalente recente):
- T1 – tranzistor BC 172 sau BC547C
- T2 – tranzistor SPD1 – BD 136, BD 138, BD 140
- T4 – tranzistor SND1 – BD 135, BD 137, BD 139
- T3, T5 – tranzistoare SN100 – 2N3055, SDT9301 sau 2N3773
- D1, D2 – diode – 1N4001 dau 1N4007
- R1 – rezistor 1.5 KOhm (min. 0.25W)
- R2 – rezistor 5.6 KOhm (min. 0.25W)
- R3 – rezistor 680 Ohm (min. 0.25W)
- R4 – rezistor 18 KOhm, 22 KOhm, 27 KOhm (min. 0.25W)
- R5 – rezistor 1.2 KOhm (min. 0.25W)
- R6 – rezistor 3.9 KOhm (min. 0.25W)
- R7, R8 – rezistoare 470 Ohm (min. 0.25W)
- R9, R10 – rezistoare 0.47 Ohm (min. 2W)
- R11 – rezistor 82 KOhm (min. 0.25W)
- P1 – potentionetru semireglabil 250 Ohm sau potentiometru logaritmic de 50K
- C1 – condensator 22uF/25V
- C2 – condensator 100uF/25V
- C3 – condensator 220pF/25V sau 339pF/25V
- C4 – condensator 100pF/25V
- C5 – condensator 10uF/6.3V
- C6 – condensator 1000uF/25V sau 6800uF/25V (daca valoarea condensatorului de pe iesire este mica doar frecventele joase vor fi atenuate)
- Doua radiatoare pentru T3 si T5 (vezi detaliile mai jos)
- Cablaj imprimat sau placa de test tip breadboard
- Cositor sau fire de legatura
Este recomandat ca dupa asamblare, inainte sa te apuci sa faci reglaje si teste, primele masuratori sa se faca cu amplificatorul fara sarcina la intrare si iesire (adica fara difuzor si semnal la intrare).
De asemenea, sa nu conectati imediat amplificatorul la sursa de semnal audio. Vericati daca nu cumva vre-un condensator de pe intrare este in scurt ca sa nu riscati deteriorarea sursei de semnal (placa de sunet).
Nu e precizat nicaieri in prospect dimensiunea pentru radiatoarele necesare pentru T3 si T5. Astfel, recomandam folosirea radiatoarelor cu dimensiunea de minim 16 x 38 x 16 mm3. Vezi aici cum calculezi dimensiunea radiatorului in functie de puterea disipata de tranzistor.
Pentru o mai buna intelegere a functionarii circuitului vom avea nevoie de schema electronica prezentata mai jos:
Pentru a realiza acest proiect in laboratorul propriu, pe cablaj imprimat vom avea nevoie si de layout-ul de PCB de mai jos:
Probabil multi dintre voi va intrebati cum era impachetat sau distribuit acest kit electronic DIY. Mai jos am atasat cateva poze cu produsul impachetat (nou). Multumiri dlui. Marius Balauta! Este practic prima varianta vanduta pe piata din cele trei mentionate mai sus.
Imaginea de mai jos prezinta kit-ul electronic intr-o alta varianta, avand acelasi numar de prospect (8109).
Pentru a avea o vedere mai clara asupra componentelor folosite in realizarea acestui proiect, am atasat poza de mai jos. Multumim dlui. Adrian Biruescu!
R9 / R10 0,47Ohmi=2W bobinate in aer pe fibre de mica si de culoare mov!
Sincer, nu le-am bobinat niciodata. Tin minte ca foloseam resitente ceramice de 4W.
A fost unul dintre primele amplificatoare facute de mine. Daca nu ma insel, chiar primul. Insa, cu amplificatoarele am avut intotdeauna o problema in sensul ca dupa asamblare nu mergeau din prima. Din acel moment am inceput sa spun ca daca functioneaza ceva din prima, ceva sigur e in neregula. Teoria functioneaza si astazi 🙂
Si de mine dar… problema mare.. cum sa alimentezi montajul cu 20V DC la intrare in 1987, cand nu gaseai decat 3V, 6V, 9V ???
Pentru radiatoare stiu ca am indoit niste tabla de aluminiu, am dat gauri cu ceva ascutit…. ca in padure..
Stie cineva care e rolul la rezistentele alea de putere R9 si R10 0.47R / 3W?
Imi amintesc cu drag ca acum ceva ani in urma. Am gasit de la cineva un astfel de amplificator. Pentru carcasa am folosit un vechi CD ROM. I-am inlocuit toti condensatorii electrolitici cu unii de generatie mai noua. Condensatorul de pe iesirea difuzorului l-am inlocuit cu unul de 3300uF la 50V. Vremuri faine!
Sincer sa fiu, cam toate kit-urile IPRS functioneaza si in ziua de azi, bineinteles daca inlocuiesti acei condensatori care nu prea erau fiabili nici atunci.
Am avut asa ceva si a functionat destul de mult pana i-am facut scurt intre radiatoarele finalilor… apoi am luat ceva industrial si nu l-am mai reparat… 🙁
2N3055 e si prea mult pentru 10W. 2N3773 e si mai puternic decat 2N3055.
Ce „galagie” faceau aia 10 Wati! 🙂 Acum trebuie 100 de wati chinezesti, sa mearga cam cat aia 10 :))
Ii puneam preamplificator si corector de ton si vindeam…
Faceam radiatoare din tabla de conserva. Nu transfera prea multa caldura dar nu am reusit sa ard finalii 🙂
Mi-am facut o statie de amplificare cu acest kit. Am asamblat doua kituri din astea, am mai asamblat doua kituri „Preamplificator cu corector de ton”, am pus si doua „Mixere audio” si am facut o statie super. Din pacate nu o mai am. Mi-am cumparat niste scule industriale iar asta facuta de mine am daruit-o unui prieten. L-am intrebat peste ani de statia mea, in speranța ca o voi recupera, dar o aruncase la gunoi. Asa ca trebuie sa ma credeti pe cuvant.
Eu am montat BD 911 cu capsula TO-220 in locul tranzistoarelor 2n3055.
Functioneaza normal BD 911 este asemanator ca parametri cu 2N3055. Chiar putin mai mare in privinta puterii totale si se monteaza mai usor avand nevoie de un singur surub pentru priderea pe radiator.
Super! De curiozitate, cam ce dimensiune aveau radiatoarele?
Am folosit un radiator mult mai mare decat este necesar recuperat din aparatura SH. Tranzistoarele au fost izolare cu foita de mica cumparata din comert impreuna cu surubul si izolatorul de trecere.
Poti folosi si TIP3055 sau ceva mai puternic tot TO-247.
Pentru amplificator de 10w se poate folosi ca si tranzistor final orice tranzistor de la bd2xx (bd235) in sus. Desigur bd4xx 6xx 7xx 9xx ar fi si mai bine.
Pana acum s-au gasit extrem de multe tranzistoare echivalente.. ceea ce ma bucura! Scopul e ca aceste kit-uri sa fie construite si in ziua de azi…. sunt simpliste si fiabile.
Am analizat schema, si da intr-adevar e mai puternic 3773!
Cam da. E cam bestie pentru montaj si ar cam trebui modificate ceva valori de componente, daca se vrea folosirea fiecarui W in plus.
Condesatorii si rezistentele de atac a bazelor si colectoarele!
Dar merge si asa .. eu sunt adeptul folosirii componentelor cu un randament de peste 20% in orice montaj. Astfel am fiabilitate!
De curiozitate, dar daca schimb 3055 cu 3773 fara nici o modificare?
Montajul va fi mai fiabil daca folosesti aceeasi dimesiune de radiator ca la 3055. Astfel, tranzistorii nu se mai incing asa tare..
Am facut primul meu inverter prin 90 – 91 si-mi aduc aminte ca am schimbat 3055 cu 3773 si scoteam aproape 200W pe un transformator de alimentare a automatelor la pornirea motoarelor pentru masini unelte. Eram foarte multumit!
Da 3773 sunt tranzistoare extrem de puternice .. si fiabile!
Pentru 10W TIP3055 e overkill. Un BD de la 4A si 40w in sus e arhisuficient si mai ieftin decat TIP3055. Totusi e un amplificator de 10W, nu de 100W.
Am gasit mai multe variante bune, BD 243, BD x53, TIP 41, MJE 3055 de la aproape 3 lei bucata in sus.
Super, inseamna ca sunt foarte multe componente echivalente care pot fi folosite pentru montaj!
Am unul facut in 1982, stereo merge si acuma, alimetat la 36 V+, te scoate din casa. Ce timpuri, fiecare sambata eram la chefuri, aveam 2 boxe mai mici, puternice, Diy, la fel lumina dinamica, stroboscop, lampa UV, maiac si muzica noua tot timpul….
buna ziua, fiind nou printre voi, rog vreun coleg sa ma ajute cu componentele exacte pentru cine mai are rabdare deoarece ma tenteaza sa fac si eu 2 modele si sa imi spuna cineva daca tensiunea de 20v este fixa sau se poate marii pentru o putere mai mare, multumesc pentru rabdare.